Какие операции можно сделать с помощью ручной фрезерной машины

Фрезерование — обработка резанием металлов и неметаллических материалов, при которой режущий инструмент – фреза — имеет вращательное движение, а обрабатываемая заготовка — поступательное.

Применяется для обработки плоскостей, криволинейных поверхностей деталей, резьбовых поверхностей, зубьев зубчатых и червячных колес и т. д.

Осуществляется на фрезерных станках.

Такое определение дает Политехнический словарь (Москва, «Советская энциклопедия», 1989). Оно явно требует дополнения, ведь совершенно не упомянута возможность фрезерования ручным электроинструментом. Именно ей и посвящена наша статья.

Начнем с того, что ручные фрезеры бывают разные: кромочные, штанговые, бесштанговые и просто специализированные, например, для врезки дверных замков или ремонта оконных рам. Подробно остановимся на самых универсальных и, как следствие, самых популярных — штанговых.

Такой инструмент состоит из двух частей: верхней, куда входят мотор, рукоятки, цанговый зажим, фиксаторы вертикального положения, и нижней — со штангами, опорной подошвой и револьверным упором. Машины этой разновидности отличаются тем, что позволяют погружаться в обрабатываемый материал на требуемую (в пределах возможностей) глубину.

На примерах конкретных операций рассмотрим важные особенности конструкций современных устройств данного типа.

Готовимся к работе

Начнем с азов — подготовки к работе. В зависимости от материала и задачи выбирают фрезу. Для мягких пород древесины, фанеры, МДФ и алюминия применяют насадку с ножами из быстрорежущей стали (HSS), не возбраняется и более дорогая, точная и стойкая, с твердосплавными лезвиями (НМ).

В остальных случаях — ДСП, древесина твердых пород, композитные составы типа искусственный мрамор и тому подобное — использование НМ обязательно. Как уже упоминалось, одна из важных особенностей твердосплавных лезвий — точность: они оставляют более чистую поверхность.

В зависимости от диаметра фрезы и материала устанавливают частоту вращения. Поскольку регулировочное колесико обычно маркируют в условных единицах, придется воспользоваться инструкцией, где указывают, когда что нужно выставлять. Вообще говоря, настройка оборотов — очень ответственная процедура.

Во-первых, оснастка большого диаметра может не выдержать слишком высокую скорость, во-вторых, важно правильно подобрать режим. При завышенной частоте есть риск «прижечь» заготовку, при заниженной — падает производительность и ухудшается качество обработки.

Определившись с оборотами и типом фрезы, устанавливают оснастку. Сделать это верно помогут риски на хвостовике — ориентироваться нужно на них. Если требуется отступить от предписания (или его попросту не оказалось), пользуются простым правилом — фиксируют 2/3-3/4 от общей длины хвостовика.

Покупая «расходку», важно помнить, что диаметры зажима бывают разные. Обычно встречаются цанги под хвостовик 6, 8 или 12 мм. Не отыскав оснастки нужного размера, печалиться не стоит — просто смените цангу. Она представляет собой вставку, расположенную внутри полого вала привода и зафиксированную гайкой.

Итак, пора зажимать фрезу. Делают это рожковым ключом, предварительно закрепив вал. В моделях попроще понадобится второй ключ, в инструментах среднего уровня есть кнопка-стопор, но самый удобный фиксатор оборудован еще и «трещоткой» — в таком случае даже перехватываться не придется.

Фрезу зажимают в цангу, пользуясь рожковым ключом и механизмом блокировки вала. Если последнего не предусмотрено, понадобится второй ключ. В данном случае установка упрощена донельзя — стопор снабжен переключаемой (отворачивание/ заворачивание) «трещоткой». Фрезу зажимают, руководствуясь разметкой на ней или исходя из общего правила (2/3-3/4 длины хвостовика).

«Голову» инструмента опускают до упора фрезой в поверхность, после чего ее удобно фиксировать. Далее, исходя из вылета режущей оснастки и желаемой глубины обработки, выбирают самую низкую из подходящих «ножек» револьверного упора. Это позволяет проходить заготовки в несколько приемов, не повторяя точных регулировок.

Зачастую положение каждой «ножки» можно подстроить в небольших пределах. На выбранную «подставку» опус кают опорную штангу, предварительно отпустив ее зажим. Не фиксируя ее, а лишь прижимая пальцем, перемещают по ней подвижный указатель, добиваясь его совпадения с нулем мерной линейки.

Штангу поднимают до совпадения указателя с требуемым делением измерительной шкалы и зажимают ее фиксатором.

Если операция требует точности, хороший фрезер позволяет скорректировать установленное значение глубины. Его изменяют, не ослабляя (чтобы не сбить) фиксации опорной штанги, а вращая регулировочное колесико. Это можно сделать заранее, добившись точного совпадения рисок указателя и шкалы, или после пробного прохода.

При опускании «головы» фреза войдет в заготовку на глубину, выставленную на откалиброванной шкале.

Подготовка инструмента к работе

Самое главное, что нужно сделать перед началом фрезеровки – это настроить агрегат под определенный вид работ с учетом свойств обрабатываемого материала и вида оснастки.

Выбор скорости

Фрезер – это агрегат, способный развивать очень высокие обороты шпинделя, от 8000 до 24000 об/мин и более. Чем выше скорость вращения оснастки, тем чище будет обрабатываемая поверхность. Но следует знать, что превышение допустимой скорости для определенных фрез может вызывать подгорание заготовки в местах обработки. Поэтому кроме скорости вращения хвостовика инструмента, следует учитывать и линейную скорость лезвия. Как правило, чем больше диаметр оснастки, тем с большей линейной скоростью вращается режущая кромка оснастки. Если предполагается использовать оснастку большого диаметра, то и обороты шпинделя потребуется немного уменьшить.

Ниже приведена таблица, пользуясь которой, можно подобрать оптимальную скорость вращения инструмента в зависимости от его диаметра.

Кроме всего, при выборе скорости вращения инструмента следует учитывать и твердость обрабатываемого материала. Фрезерование твердых пород дерева требуется проводить на меньшей скорости, чем рекомендованной для определенного диаметра инструмента.

Также следует уменьшить обороты инструмента, если требуется резка ПВХ, обработка оргстекла и пластмасс. При высоких оборотах пластик начнет плавиться и налипать на лезвия оснастки. В каждом конкретном случае скорость вращения подбирается экспериментальным путем.

Установка фрезы

Перед заменой инструмента необходимо отключить фрезер от электросети. Отключения кнопки пуска будет недостаточно. Очень важно выдернуть шнур из розетки, чтобы исключить случайный пуск двигателя.

Оснастка меняется следующим образом.

Положите агрегат на бок таким образом, чтобы кнопка, фиксирующая шпиндель, находилась сверху.
Нажмите кнопку и поворачивайте шпиндель до того момента, пока он не войдет в зацепление с фиксатором. После этого оденьте ключ на гайку цанги и открутите ее. На некоторых моделях фрезеров данной кнопки может и не быть. В таком случае понадобятся 2 гаечных ключа. Первый ключ одевается на гайку, расположенную на шпинделе, и выполняет роль фиксатора (если упереться им в направляющую штангу), а второй ключ используется для откручивания гайки цанги.
После ослабления цангового зажима извлеките из него хвостовик фрезы.
Далее, вставьте новую оснастку, погрузив ее хвостовик в цангу на глубину не менее 20 мм, то есть до упора.
Затяните гайку цанги. Затягивать инструмент следует с достаточным усилием, но не настолько, чтобы сорвать резьбу.
Снимите блокировку со шпинделя.

Следует помнить: гайку цангового зажима затягивать нельзя, если в нем отсутствует оснастка. Это приведет к его поломке.

Установка глубины обработки

Практически на всех агрегатах для фрезеровки установлены регуляторы глубины. Установка глубины погружения инструмента происходит следующим образом:

Поставьте агрегат на какую-либо ровную поверхность, к примеру, на стол.
Подведите ступеньку револьверного упора (1), имеющую самую маленькую высоту, под ограничитель погружения (2).
Снимите блокировку с ограничителя глубины, немного выкрутив винт (3), чтобы ограничитель (2) мог свободно передвигаться.
Разблокируйте механизм погружения агрегата. В некоторых моделях фрезеров двигатель фиксируется на вертикальных штангах с помощью одной вращающейся рукоятки. Также существует немалое количество моделей данных агрегатов, где фиксация привода происходит специальным поворотным рычажком.
Опускайте двигатель вниз, пока фреза не коснется заготовки. Делать это следует медленно, чтобы избежать удара лезвиями о деталь.
Далее, следует снова зафиксировать двигатель на направляющих.
Опустите ограничитель глубины (2) на самую низкую ступеньку револьверного упора (1).
Установите ползунок (4) на “0” шкалы (6).
Поднимите ограничитель (2) на такую высоту, чтобы напротив его ползунка (4) на шкале (6) было то значение погружения, которое требуется выполнить. Для грубой настройки ограничитель (2) поднимается или опускается рукой. Более точная регулировка глубины погружения инструмента производится с помощью механизма тонкой настройки (5).
Следует зафиксировать положение ограничителя (2) стопорным винтом (3). Теперь можно разблокировать механизм погружения и поднять оснастку вместе с двигателем вверх.

В результате, если опустить привод до соприкосновения упора (2) с самой нижней ступенькой револьверного упора, то вы получите максимальное выдвижение фрезы относительно подошвы агрегата. Эта величина погружения инструмента в заготовку будет финальной, то есть иметь требуемую глубину.

Если требуется сделать глубокий паз, который за один проход выбрать не получится, то можно пользоваться револьверным упором для поэтапного погружения инструмента в заготовку. Для этого подведите под ограничитель глубины (2) самую высокую ступеньку револьверного упора (1) и проведите фрезерование. Далее, подставьте под ограничитель следующий, более низкий упор, и снова сделайте один проход инструментом. Когда ограничитель достигнет самого низкого упора, будет получена требуемая глубина паза. На следующем рисунке показано, как происходит поэтапное углубление инструмента в заготовку, если использовать упор револьверного типа.

Глубина фрезерования

Следующий этап настройки — установка глубины погружения. Она задается вертикальным упором, который может иметь несколько ступеней регулировки. Наиболее ходовая — положение самого упора. Уперев его в самую низкую из ножек «револьвера» (если это возможно), ослабляют фиксаторы упора (обычно реализован барашковый зажим) и самой «головы» и опускают ее до касания фрезой поверхности.

Заметим, что вовсе не обязательно использовать заготовку, лучше проделывать данную операцию на плоскости верстака, без риска повредить деталь.

Теперь нужно зафиксировать подвижный упор или просто придерживать его одной рукой, а другой установить подвижный указатель (он «ездит» вверх-вниз) напротив нулевого деления мерной шкалы, тем самым откалибровав линейку. Все, она готова к работе.

Перемещая упор и следя за указателем, настраивают глубину и затягивают винт подвижного упора. Если фрезер «из простых», то юстировка закончена. В ином случае глубину погружения подгоняют более точно. Положение подвижного (уже закрепленного) упора изменяют с точностью до десятых долей миллиметра, поворачивая регулировочное колесико.

Оно имеет фиксаторы («перещелкивается» по делениям) или просто туго вращается. Первый вариант лучше, так как установка не собьется в процессе эксплуатации. Хорошо, когда такая регулировка реализована в широких пределах, и очень удобно, когда ее можно производить непосредственно во время работы.

Фрезерование

Не вдаваясь в особенности операций и пропустив пункт «Позиционирование машины на плоскости», расскажем, как приступать к работе. Установив максимальную глубину погружения, ее по необходимости «разбивают» на несколько ступеней — для этого предназначен револьверный упор. В подавляющем большинстве случаев он имеет три регулируемые ножки.

Иногда их больше, например, восемь, что, впрочем, не считается признаком высокого класса инструмента, а скорее говорит об оригинальности. Не трогая ту ножку, по которой выставляли глубину погружения, задают ступени более высокими. Логика действий тут та же, что и в случае с оборотами, — слишком большое сечение прохода зараз приведет к медленному перемещению и «прижогу» материала, слишком маленькое — к потере производительности.

Важен оптимум. Поворачивая барабан и перемещаясь от высокого упора к низкому, двигаются по заготовке до нужной глубины.

Начиная каждый проход, действуют так. Включают мотор, опускают фрезу (в материал или за пределами заготовки в зависимости от ситуации) и фиксируют «голову» стопором. Если проходов несколько или нет уверенности в том, что операция удалась, ее повторяют. Важно помнить, что двигаться по заготовке нужно в строго определенном направлении — материал навстречу вращающимся ножам.

Вести фрезер «задом наперед» нельзя, так как это приведет к появлению брака. Направление движения обычно указано на подошве стрелкой; для всех моделей оно одинаково.

Несколько слов о штанговом механизме подъема/опускания «головы». Важно обратить внимание на класс изготовления. Перемещение должно быть плавным и легким, без перекосов и люфтов. Хорошо, когда стопор действует на две штанги — при такой компоновке жесткость и точность фиксации выше.

Надеемся, что читатель уже понял, что главное во фрезере — регулировки. Они обязаны обеспечить точность (это, к слову, во многом зависит от жесткости элементов конструкции) и удобство. Но если углубиться в тонкости выполнения операций, станет ясно, что не менее важно и другое — система.

Под ней подразумевается ручная машина с приспособлениями для ее позиционирования на плоскости (без последних от фрезера будет мало толку, по крайней мере универсальность сильно пострадает). Рассказ о системе «фрезер + направляющий аппарат» начнем с наиболее простых случаев.

Работа ручным фрезером

Виды работ выполняемых фрезером Фрезы Крепление фрезы в шпинделе фрезера Установка глубины фрезерования Выбор режима скорости вращения фрезы Направление вращения фрезы Фрезерование Основные меры безопасности при работе с фрезером Отдельные статьи: Приспособления для ручного фрезера Самодельный фрезерный стол

Существует разные типы ручных фрезеров, однако самым используемым и универсальным можно назвать ручной погружной фрезер, про работу которым, и написано ниже. Пластичное, совершенное по своей эстетичности дерево и универсальный ручной фрезер. Это сочетание позволяет получать изделия практически любых форм — от самых простых в виде прямых плоскостей, до самых сложных, подходящих скорее произведениям искусства, чем утилитарным вещам. Работа ручным фрезером по дереву представляет возможность в полной мере насладиться творчеством, создавая оригинальные, эксклюзивные изделия.

Работа ручным фрезером

Виды работ выполняемых фрезером

Все операции, которые осуществляются с помощью ручного фрезера, можно условно разделить на несколько категорий.
Фрезерование пазов, канавок, четвертей

и прочих углублений в заготовке, которые могут располагаться как вдоль, так и поперек слоев, быть открытыми (выходить на кромку) или закрытыми. За некоторыми исключениями эти формы выполняют определенные конструктивные функции — чаше всего образуют разъемные и неразъемных соединения.

Пазы, канавки, четверть

Фрезерование кромок

— профилирование. Используется для производства погонажных профильных изделий (карнизов, плинтусов, наличников, штапиков и т.п.), а также при оформлении интерьеров, изготовлении мебели и разного рода поделок. Эти элементы помимо функциональной несут и декоративную нагрузку.

Обработанные кромки

Фрезерование сложных поверхностей и контуров

при создании оригинальной мебели, эксклюзивных интерьеров и изготовлении изделий различного назначения, претендующих на художественную изысканность. При этом широко применяются шаблоны, позволяющие копировать повторяющиеся сложные формы с большой точностью, делая их практически полностью идентичными.

Изогнутые контуры

Фрезерование специальных элементов

, несущих чисто функциональную нагрузку. Это пазы и отверстия под навесы и замки, шипы и т.п. При серийном производстве эти элементы выполняются специализированными фрезерами (присадочными и пр.). Но в быту с ними вполне успешно справляются универсальные ручные фрезеры.

Углубление для петли

Фрезы

Ручной фрезер обрабатывает дерево с помощью специальных фрез, состоящих из цилиндрического хвостовика (чаще встречаются цанги под хвостовики диаметром 6, 8 или 12 мм) и рабочей части с режущей кромкой. Существует огромное количество фрез, различающихся размерами и конструкцией, формой режущей кромки, материалом. Для мягких пород древесины применяются фрезы с ножами из инструментальной быстрорежущей стали, для твердых материалов (дуба, ясеня, бука, алюминия и т.п.) — из твердых сплавов.

Фрезы

Чтобы придать изделию определенную форму, необходимо обеспечить точное позиционирование фрезы относительно заготовки в трех координатах. Положение инструмента в вертикальном положении обеспечивается механизмом погружения, который перемещает двигатель с фрезой по вертикальным направляющим станины и стопорит его в нужном положении по высоте.

Позиционирование в горизонтальной плоскости может обеспечиваться различными путями. С помощью направляющего подшипника, закрепляемого на фрезе, или направляющей втулки, крепящейся к опорной поверхности фрезера, а также множества специальных приспособлений, поставляемых с фрезерами и приобретаемыми самостоятельно или изготавливаемыми своими руками. Имеется большое количество руководств и рекомендаций, описывающих, как работать фрезером, используя эти приспособления, одно из них читайте здесь.

При использовании фрез с направляющим подшипником, последний катится по кромке обрабатываемой детали или шаблона, расположенного ниже или выше заготовки, обеспечивая таким образом определенное расстояние между фрезой и деталью. Фрезы, имеющие направляющий подшипник и обрабатывающие кромки деталей, называются кромочными. Они используются только для обработки краев заготовок. Существуют разные формы кромочных фрез.

Некоторые виды кромочных фрез

Профильные фрезы

(а и б) придают кромке различные фигурные профили, несущие декоративную нагрузку.

Конусная фреза

(в) предназначена для скашивания кромки под углом 45°.

Калевочная фреза

(г) используется для закругления кромок. Она формирует профиль в четверть окружности и бывает разного размера с радиусом круга 3-16 мм.

Дисковая фреза

(д) вырезает в заготовке горизонтальный паз различной глубины и ширины.

Фальцевая фреза

(е) используется для фрезерования четвертей, исполняющих самую различную функцию.

Галтельная фреза

(ж) используется для получения галтелей на кромке. Ее используют для придания краям декоративности.

Фрезы без направляющих подшипников, называемые пазовыми, предназначены для обработки заготовки в любом месте. Их применение требует использования приспособлений (про фирменные и самодельные приспособления для ручного фрезера читайте здесь), обеспечивающих позиционирование фрезы в горизонтальной плоскости.

Некоторые виды пазовых фрез

Прямоугольная пазовая фреза

(а) является, пожалуй, наиболее используемой. Она применяется для фрезерования пазов, обеспечивающих соединение деталей — как неразъемное, так и разъемное.

Галтельная фреза

(б) создает в заготовке полукруглые пазы или канавки, исполняющие часто декоративные функции.

V-образная фреза

(в) образует паз со стенками, расположенными под углом в 45°. Если внедрить фрезу на большую глубину, получится паз с вертикальными краями. С помощью V-образной фрезы вырезают буквы и различные украшения.

Фреза «ласточкин хвост»

(г) используется обычно в мебельном производстве при устройстве открытых и скрытых шиповых соединений.

Крепление фрезы в цанге фрезера

Установка фрезы может производиться как в двигателе, вынутом из станины, так и находящемся в ней. Она осуществляется в такой последовательности:

Фрезер укладывается набок.
Шпиндель фиксируется от проворота — в зависимости от конструкции фрезера, гаечным ключом или кнопкой-фиксатором.
Отпускается (если она навернута на цангу) или навертывается зажимная гайка цанги.
В зажимную цангу вставляется хвостовик фрезы до упора или, по крайней мере, на 20 мм.
С помощью гаечного ключа (если шпиндель фиксируется гаечным ключом, то потребуется второй ключ) затягивается зажимная гайка, шпиндель расстопоривается.

При отсутствии в цанге фрезы, зажимная гайка не должна затягиваться. Это может привести к повреждению цанги.

Установка глубины фрезерования

Работа с фрезером предполагает выполнение различных наладочных операций. Одной из основных является установка глубины фрезерования. Она может незначительно отличаться у фрезеров разных моделей, но принцип ее у всех погружных фрезеров остается одним и тем же. Суть настройки состоит в том, что при достижении фрезой требуемой глубины, ограничитель погружения упирается в револьверный ступенчатый упор и исключает дальнейшее погружение фрезы.

Установка глубины фрезерования: 1 — револьверный упор, 2 — ограничитель глубины погружения, 3 — винт стопорения ограничителя глубины, 4 — ползунок ограничителя, 5 — механизм тонкой настройки, 6 — шкала погружения, 7 — фиксатор шпинделя для установки фрезы.

Операция выполняется в следующем порядке:

Фрезер устанавливается опорной поверхностью на обрабатываемую деталь.
Револьверный упор, который задает глубину погружения, устанавливается самым низким своим упором напротив торца ограничителя.
Освобождается винт стопорения ограничителя, в результате чего последний обретает способность свободно перемещаться в своих направляющих.
Осуществляется разблокировка механизма погружения (опускания) фрезера.
Двигатель медленно опускается вниз до касания фрезой детали.
Механизм опускания двигателя снова блокируется.
Ограничитель глубины опускается до касания самого низкого упора.
Ползунок ограничителя устанавливается на «0» шкалы погружения.
Ограничитель поднимается до того положения, при котором его ползунок показывает на шкале погружения то значение глубины фрезерования, которое требуется установить. Эту операцию можно осуществлять поднимая и опуская ограничитель рукой (грубая установка) или с помощью механизма тонкой настройки (точная установка).
Винт стопорения ограничителя зажимается, фиксируя ползунок в установленном положении.
Механизм погружения разблокируется, и фреза вместе с двигателем поднимается вверх.

Теперь, если опустить двигатель с фрезой в самое нижнее положение (до соприкосновения торца ограничителя с самым коротким штырем револьверного упора), фреза внедрится в заготовку на ту глубину, значение которой выставлено на шкале.

Если фрезеровка производится на большую глубину, ее нужно осуществлять поэтапно. Это делается с помощью поворота револьверного упора таким образом, чтобы ограничитель глубины во время первых проходов упирался вначале в более высокие упоры, и лишь в заключительном проходе — в самый низкий упор.

Поэтапное фрезерование паза

Выбор режима скорости вращения фрезы

В отличие от перфораторов, шуруповертов и дрелей скорость вращения фрезы относительно высока — обычно свыше 10000 об/мин. Это объясняется тем, что чем быстрее вращается фреза, тем чище получается поверхность среза. Однако слишком высокие скорости тоже нежелательны, поскольку обрабатываемая поверхность может обугливаться, а чрезмерно возрастающие центробежные силы — особенно при использовании фрез большого диаметра — привести к поломкам. Поэтому скорость вращения фрезы регулируется в определенных пределах в зависимости от обрабатываемого материал и диаметра фрезы.
На самом деле чистоту обрабатываемой поверхности определяет не скорость вращения фрезы, а линейная скорость перемещения режущей кромки относительно материала. Чем больше диаметр фрезы, тем выше линейная скорость. Поэтому при использовании фрез большого диаметра скорость вращения устанавливается меньше. Например, для фрезы диаметром 10 мм скорость должна быть от 20000 об/мин и выше, для фрезы диаметром 40 мм — 10000-12000 об/мин. Конкретные значения задаются в инструкциях по эксплуатации. Скорость вращения обуславливается также и твердостью обрабатываемого материала. Чем выше твердость, тем меньшим должно быть число оборотов фрезы.

После длительной работы на низких оборотах, фрезер следует включать на несколько минут на максимальных оборотах на холостом ходу для охлаждения двигателя.

Направление вращения фрезы

Направление вращения фрезы может быть попутным или встречным. При первом режущая кромка фрезы движется относительно материала в направлении, противоположном движению фрезера (кромка врезается в черновую поверхность доски и выходит на дне фрезеруемого паза). При встречном фрезеровании кромка фрезы движется в одном направлении с движением фрезера (врезание начинается в глубине паза). Правильным является встречное фрезерование, попутное применяется только в исключительных случаях — при обработке кромок, в которых расположение волокон приводит к отщепам. Этот способ считается небезопасным, поскольку может привести к вырыванию фрезера из рук.

Правильное направление вращения фрезы

Фрезерование

Фрезерование деталей ручным фрезером, как правило, связано с использованием различных приспособлений обеспечивающих точное положение фрезера. Поэтому приемы фрезерования рассматриваются в статье Приспособления для фрезерования, описывающей не только фирменные приспособления, но и сделанные своими руками.
Перед началом фрезерования должно быть выполнено следующее:

Закреплена фреза в цанге.
Установлено подходящее для данной работы число оборотов двигателя.
Настроена требуемая глубина фрезерования с помощью ограничителя погружения (при работе с погружными фрезами) или зафиксировано определенное значение вылета фрезы по отношению к подошве (при работе с кромочными фрезами).
Установлен направляющий подшипник или кольцо (при работе с кромочными фрезами) или иное приспособление, обеспечивающее необходимую траекторию фрезы. При этом должна задаваться оптимальная толщина среза — как правило, не более 3 мм.

Приемы работы ручным фрезером несколько различаются в зависимости от того, в каком режиме осуществляются работы. Но в любом случае фрезер устанавливается на основание — обрабатываемую деталь или вспомогательную поверхность. Направляющий элемент фрезера (подшипник, кольцо, кромка подошвы или иная поверхность) прижимается к направляющей кромке (детали, рейке или шаблону), после чего производится включение двигателя и начинается сначала погружение фрезы (если используется погружной режим), затем плавное равномерное движение фрезера по траектории, задаваемой направляющим элементом.

Основные меры безопасности при работе с фрезером

Меры безопасности подробно описаны в инструкции по эксплуатации к фрезеру. К наиболее важным, которые знать просто жизненно необходимо, относятся следующие:

Крепление фрезы и настройку фрезера нужно осуществлять при выдернутом из розетки шнуре питания.
Работа ручным фрезером требует внимательности и концентрированности. При фрезеровании необходимо устойчиво стоять на ногах и прочно держать фрезер в руках. Нельзя работать, будучи усталым, рассеянным или нетрезвым. Это может привести к вырыванию фрезера из рук и серьезной травме.
Обрабатываемая деталь должна быть прочно закреплена, в противном случае ее может сорвать фрезой с места и бросить с большой силой и скоростью.
Во время соприкосновения фрезы с материалом, нужно быть особенно осторожным во избежание так называемого обратного удара — эффекта, когда фреза ударяет по материалу и получает ответный реактивный удар, могущий привести к вырыванию фрезера из рук, его поломке или травме. Чтобы обратного удара не произошло, нужно прочно держать фрезер в руках, надежно прижимать его к основанию и плавно перемещать инструмент. Толщина срезаемого слоя не должна быть слишком большой — не более 3 мм.
Одежда не должна иметь болтающихся элементов — таких, которые могут намотаться на фрезу.
Нужно избегать вдыхания мелкой пыли, возникающей при фрезеровании. Она вредна для легких. Пыль можно отсасывать пылесосом или можно пользоваться респиратором.

При использовании содержания данного сайта, нужно ставить активные ссылки на этот сайт, видимые пользователями и поисковыми роботами.
Литература

Фреза с опорным подшипником

Самым элементарным и компактным устройством, задающим положение машины, становится сама фреза, если она дополнена миниатюрным шариковым подшипником. Он располагается под или над режущими ножами и соответственно опирается на верхний или на нижний край кромки. С помощью такой оснастки получают фасонные кромки или нарезают пазы под соединение, окантовку, уплотнитель и т. д.

К достоинствам метода отнесем необременительность подготовительных операций (нужно настроить только вертикальное положение) и возможность точной обработки скругленных и криволинейных кромок (типичный пример — столешница). Недостатки вытекают из достоинств — сделать кривое ровным не удастся.

Применение электрофрезера

Работа ручным фрезером по дереву помогает осуществлять следующие столярные операции:

Обработка плоских и фасонных поверхностей, профилирование кромкой наличников, плинтусов, карнизов, штапиков.
Формирование технологических и фигурных выемок (пазов, гребней, и т.п.).
Изготовление сквозных и слепых отверстий.
Вырезание сложных деталей из дерева, их копирование.
Нанесение надписей, рисунков, узоров на поверхность (гравировка).
Врезка замков и петлей на двери.
Изготовление шипового соединения. Это сложный процесс, требующий специальных навыков, в итоге которого получается высокопрочная сборка деревянных изделий.

В зависимости от вида выполняемой работы ручным фрезером по дереву, видео-уроки которой можно посмотреть в конце статьи, понадобятся приспособления:

Фреза
Электролобзик
ДСП
Электрическая дрель и сверла
Шаблоны
Напильник
Защитная спецодежда и респиратор.

Начинающему мастеру с помощью такого инструмента под силу возвращать старую мебель к жизни, осуществлять мелкие столярные и декоративные работы с деревом по дому.

Параллельный упор

Все вышеперечисленное под силу и обычной фрезе без опорного подшипника (она дешевле), если использовать копировальное кольцо или параллельный упор. Начнем с упора. Им комплектуют все без исключения фрезеры, но это не значит, что он у всех одинаков. В самом простом случае упор представляет собой гнутую металлическую пластину на двух стальных штангах с вырезом по центру.

В подошве фрезера для них предусмотрены направляющие с фиксаторами. Для обеспечения жесткости их делают длинными (во всю плиту) или короткими, но двойными — на каждую штангу по две разнесенных. Фиксация происходит минимум в двух точках (по одной с каждой стороны), максимум — в четырех.

В «примитивном» варианте такой упор имеет существенные недостатки — низкую жесткость штампованной конструкции, сложность точной настройки положения, ограничения по диаметру используемой фрезы (она должна помещаться в центральный вырез), невозможность отрегулировать базу опорной поверхности. По мере усложнения аксессуар избавляется от этих недостатков. Для примера рассмотрим самую интересную конструкцию, опуская промежуточные.

Штанги фиксируют в подошве не отдельными зажимами, а одним, действующим сразу на две стороны, — так сподручнее. После того как «штыри» зажаты, выставляют положение опорного башмака — он выполнен не заодно со штангами, а способен по ним перемещаться. У него тоже два зажима с одним (что удобнее) или двумя стопорными винтами.

После грубой настройки ослабляют дополнительный фиксатор и двигают опорную часть башмака, вращая юстировочное колесико. Как и в случае с вертикальной настройкой, здесь присутствуют мерные деления. Выставив требуемое значение, дополнительный стопор фиксируют.

Далее при необходимости раздвигают или сближают накладки, тем самым расширяя базу и/или подгоняя размер центрального промежутка между ними под фрезу конкретного диаметра. Заключительное и важнейшее замечание — основа механизма не стальная штампованная, а отлитая из легкого сплава.

Параллельный упор пригодится при работе с кромкой или при фрезеровании в поверхности на заданном удалении от края. Работают как по ровному контуру, так и по криволинейному. «Минусы» у такого устройства позиционирования таковы: ограничение отступа от края и сложность процесса.

Качественное фрезерование требует определенной сноровки и твердой руки. Например, легко «завалить» линию в начале и в конце заготовки, когда упор контактирует с кромкой не по всей длине базы. Если отступ велик, возрастает и риск уклониться от перпендикуляра с кромкой (или касательной к ней, когда она криволинейна).

Для удобства и точности работы регулируют базу бокового упора. При максимальном сближении губок легче начинать и заканчивать проход. Сближая «башмаки», необходимо помнить о том, что при опускании фрезы она может встретиться с ними, если отступ от края незначителен.

Максимально расширенная база облегчит длинные проходы на большом удалении от края, когда велик крутящий момент, уводящий линию упора от перпендикуляра к кромке.

Фрезер устанавливают на линию разметки, упор подводят к кромке и фиксируют. В данном случае обе штанги зажимают вращением одной рукоятки, обычно — несколькими «персональными» винтами.

Отпустив фиксатор механизма прецизионной регулировки, вращают котировочный винт, добиваясь точной установки упора.

После окончания настройки механизм фиксируют.

Точная настройка позволяет добиться полного совпадения линии разметки и оси фрезы. Для облегчения процедуры на подошве делают «мушку-прицел», по которой легче ориентироваться.

Полезные приспособления

Приспособлений, облегчающих работу с фрезером и позволяющих производить сложные операции, существует очень много.
Большинство из них предназначены для выполнения специализированных видов обработки дерева, но есть и более простые, полезные для домашнего мастера.

Одним из подобных приспособлений является стол. Фрезер крепится снизу, режущий орган проходит сквозь отверстие и выглядывает наружу. Работа с таким столом напоминает приемы обработки деталей на стационарном станке. Можно установить упор, прижим, использовать шаблон. Преимуществом этого способа является безопасность, возможность надежного контроля заготовки.

Для копирования в масштабе используют пантограф, или копировальный кондуктор. Он может иметь довольно сложную конструкцию в виде координатного станка, или состоять из нескольких планок. На одном конце прикрепляется щуп, которым ведут по шаблону. На другом конце крепится фрезер, повторяющий все движения щупа и копирующий эталонную деталь на собственной заготовке.

Существуют и более простые виды приспособлений, например — направляющая шина. Она представляет собой прямую ровную планку с пазом, в который вставляется гребень параллельного упора. Сама шина крепится с помощью струбцин или на двусторонний скотч. Полезна при работе с деталями большой площади, множеством пазов или прочих элементов.

Приспособления для работы ручным фрезером по дереву изготавливаются самостоятельно или приобретаются в готовом виде. Заводские шаблоны как правило, сделаны из металла, долговечны и точны. Однако, цены на подобные изделия довольно высоки, что вынуждает домашних мастеров изготавливать нужные приспособления своими руками.

Важно! Браться за изготовление каких-либо дополнительных приспособлений следует после того, как получен некоторый навык работы с ручным фрезером и появилось понимание смысла и необходимости в наличии вспомогательных устройств.

В видеоуроке мастер учит и показывает, что интересного можно сделать ручным фрезером:

Направляющая шина

Когда речь идет о прямой линии, хорошей альтернативой параллельному упору считается направляющая шина. Ее закрепляют с произвольным отступом от края и под любым углом к нему. На штанги вместо упора устанавливают специальный башмак — он скользит по шине и задает положение фрезера. Из-за опоры на направляющую может возникнуть перепад высот, так как машина приподнимается над заготовкой. Чтобы не держать ее на весу, выдвигают опорную ножку (если она предусмотрена).

В особой комплектации подобные направляющие служат еще и для точного фрезерования отверстий, что особенно актуально при изготовлении мебели (на линейке есть отверстия со стандартным шагом, на машине — стопор; остается только выбирать нужные позиции и засверливаться).

Важное замечание: набор деталей для работы по направляющей докупают не во всех случаях; он должен присутствовать в списке аксессуаров производителя и подходить к конкретному фрезеру.

Шину фиксируют относительно заготовки. Фрезер позиционируется по ней при помощи «башмака», аналогичного боковому упору, и может размещаться на разном удалении от нее. Поскольку на шину опирается лишь часть платформы, выдвигают дополнительную «ножку».

Копировальное кольцо

В некоторых случаях копировальную втулку устанавливают одним движением, центровка в таком случае не требуется.

Есть и другие дополнительные приспособления, но о них позже. Сейчас же расскажем о копировальном кольце — одном из обязательных атрибутов ручного фрезера, почти всегда входящим в комплект поставки. Приспособление очень простое, но удобное в работе и полезное.

Как правило, это штампованная стальная пластина с выступающим кольцевым бортиком вокруг центрального отверстия, который и служит упором, отслеживающим копировальный шаблон. Втулку подбирают под конкретную фрезу. В идеале она должна проходить сквозь центральное отверстие с небольшим зазором. Иными словами, не стоит полагаться на то единственное кольцо, что прилагается к инструменту.

Чаще всего втулка нуждается в центрировании специальным конусом. Его вставляют в цангу (до упора в копировальное кольцо), тем самым выравнивая положение, и лишь затем окончательно затягивают крепежные винты. Иногда вместо последних используют быстрозажимные фиксаторы, тогда ничего центрировать не нужно.

Принцип действия оснастки прост — выступающий кольцевой бортик в центре ведут вдоль шаблона. При этом фреза повторяет изгибы на заготовке. Главный «минус» у такой «приспособы» один — невозможно получить точную копию — она всегда будет больше оригинала.

Подобный метод удобен в серийном производстве (естественно, речь о бытовых масштабах) или когда заготовка достаточно ценная и ради ее обработки стоит изготовить шаблон.

Для точной и удобной работы фрезер должен иметь гладкую подошву. Когда копировальная втулка не используется, паз, предназначенный для нее, закрывают кольцом.

Подобная втулка с нужным диаметром опорного кольца, ее привинчивают, но крепежные винты не затягивают.

Для точного позиционирования втулки устанавливают центрирующий корпус. Его, как обычную фрезу, зажимают в цангу (с той лишь разницей, что опорная подошва при этом прижата к корпусу).

После установки конуса стопор механизма опускания освобождают, и подошва под действием подъемных пружин прижимает конус ко втулке, тем самым точно центрируя ее. Вновь зафиксировав стопор, винты крепления втулки надежно затягивают.

Рекомендуется подбирать кольцо с наименьшим из возможных диаметром центрального отверстия, не забывая о том, что рабочая часть фрезы должна свободно проходить сквозь него.

Если шаблон дает надежную опору только одной из сторон платформы, с другой выдвигают и фиксируют стопорным винтом дополнительную «подпорку». Если этого не сделать, велик риск проиграть в точности.

Основные правила пользования

В этой главе постараемся ответить на вопрос: “Как правильно работать ручным фрезером?”.

Качественный результат, возможен только при соблюдении определенных правил и условий работы. В их число входят следующие требования резьбы по дереву:

Необходимо работать только острым инструментом. Если обработанная поверхность подгоревшая, ворсистая или имеет множество мелких сколов, фрезу следует заменить;
Заготовка должна быть надежно закреплена с помощью струбцин или иных приспособлений. Удерживать обрабатываемую деталь в руках нельзя;
Подача фрезера должна быть плавной и неторопливой, без рывков. Не следует пытаться сразу снять толстый слой материала. В некоторых случаях предварительно высверливают лишний массив, чтобы фрезером выбрать начисто небольшой остаток;
Смену режущего инструмента производят только при полном отключении от сети.

Пример фрезеровки столешницы:

Соблюдение этих требований должно стать для домашнего мастера обязательным условием работы.

Чистота реза обеспечивается не только степенью остроты, но и скоростью резания. Чем больше количество оборотов, тем чище обработанная поверхность. Для твердых материалов — алюминия, плотной древесины и т.п. — частоту вращения вала следует несколько уменьшать, чтобы не перегревать режущие кромки фрезы.

При фрезеровании кромок подачу производят так, чтобы при движении от себя деталь оставалась слева, и наоборот. Если необходимо сделать паз, направление движения значения не имеет.

Рассмотрим распространенные приемы работы с ручным фрезером.

Как вырезать круг

Для того, чтобы фрезером вырезать круг своими руками, необходимо применять специальные шаблоны или приспособления.
Прежде всего, необходимо уточнить, что именно имеется в виду — нужна деталь в виде круга, или отверстие.

В комплекте поставки имеется параллельный упор.

Если в нем просверлить отверстие, можно сделать простейший циркульный кондуктор. Надо упор перевернуть уголком вверх, привинтить его в центре будущего круга на шуруп, установить с помощью зажимов нужный диаметр отверстия и вырезать его по кругу. Иногда в комплекте присутствует циркуль-штанга, с помощью которой делать круглые отверстия еще проще.

Когда нужен круг, следует использовать шаблон. Он представляет собой лист с отверстием нужного диаметра. Его можно изготовить из фанеры или ДВП, которую рекомендуется склеить вдвое. Так получится более жесткий и толстый лист, из которого выйдет качественный шаблон.

Диаметр шаблона зависит от того, каким способом будет производиться упор. Если опираться на само основание, то диаметр шаблона должен быть увеличен на величину радиуса платформы плюс радиус фрезы. В случаях, когда упор делается на копировальное кольцо, входящее в комплект поставки, то диаметр шаблона равен сумме радиусов фрезы и внешней выпуклой части кольца.

В качестве шаблона также можно использовать готовый круг, в который упирается подшипник копировальной фрезы. Фиксировать его проще всего двусторонним скотчем, предварительно обрезав лишний материал с припуском в 2-3 мм.

Качество работы зависит от точности изготовления шаблона. Обычно его выпиливают электролобзиком, стараясь как можно точнее выдержать форму. В некоторых случаях круглое отверстие вырезают с помощью кондуктора с зажатым резцом.

Выборка четверти

Выборку четвертей ручным фрезером можно производить несколькими способами:

С помощью параллельного упора;
Используя кромочную фрезу с подшипником меньшего диаметра;
С упором платформы станка на ровную планку, зафиксированную на нужном расстоянии от края.

Первый вариант применяется при наличии ровной кромки и большого размера четверти, требующего нескольких проходов. Второй способ используется для получения одинаковой ширины четверти, так как регулировке подлежит только глубина погружения режущей части фрезы. Третий вариант позволяет делать четверть большого размера при неровной или необработанной внешней кромке заготовки. Широкие четверти приходится делать за несколько проходов, каждый раз передвигая упор на несколько миллиметров, пока не будет достигнута нужная ширина ступеньки.

Как выбрать паз

Для выборки паза фрезером используются:

Параллельный упор;
Планка, закрепленная на нужном расстоянии параллельно линии паза;
Пара планок, между которыми перемещается платформа фрезера.

Два первых способа требуют аккуратности и внимания, так как упор фрезерного станка возможен только в одну сторону. Если мастер отвлекся, линия реза может уйти в сторону. Третий вариант позволяет не только избежать подобных ситуаций, но и увеличить ширину паза. Расстояние между планками можно немного увеличить, чтобы ширина паза оказалась равна диаметру фрезы плюс величина зазора. Таким способом делают достаточно широкие углубления под различные детали мебели, замки, элементы конструкции.

Обработка кромки, работа с шаблоном

Для резьбы кромок используются соответствующие фрезы, снабженные упорным роликом (подшипником). Необходимо предварительно выровнять кромку, иначе фреза скопирует все неровности и край будет выглядеть неряшливо. Помимо кромочных фрез используются шаблоны, позволяющие образовать криволинейную фигуру или изготовить партию одинаковых деталей. Для работы используют копировальную фрезу с подшипником. Фрезу выдвигают так, чтобы упорный ролик катился по шаблону, а режущая часть обрабатывала кромку детали.

Рассмотрим эти приемы работы внимательнее.

Ширина детали меньше длины режущей части

В подобных случаях необходимо использовать шаблон. Самый простой вариант — соединение в пачку двух одинаковых деталей. По одной из них катится подшипник, другая обрабатывается режущей кромкой. Если деталь всего одна, придется изготовить шаблон из листового материала — фанеры, МДФ, ДСП или подобного им. Важно точно повторить конфигурацию детали, избежать появления выбоин или неровностей.

Многие мастера не любят прибегать к этому способу, так как шаблон зачастую используется всего один раз и после этого выбрасывается. Однако, качество работы важнее трудозатрат. Не следует жалеть времени и усилий, поскольку устранить изъяны после обработки кромки будет сложно или вовсе невозможно.

Угловой упор

Получить точную (один в один) копию с оригинала реально, установив угловой упор со щупом (как и многие другие аксессуары, его докупают отдельно). В этом случае заготовку располагают не под, а над шаблоном. Для точной подгонки размеров может быть предусмотрена настройка положения щупа.

Кстати, если установить вместо кронштейна со щупом опорную плиту или регулируемый упор для работы в горизонтальном положении, получится инструмент для фрезерования кромочных накладок заподлицо.

Циркуль

Частный случай криволинейной резки — по радиусу. Отдельно докупаемая линейка-циркуль поможет выполнить ее без шаблонов, а значит, точнее и с меньшими усилиями.

Подошву фрезера жестко привинчивают к «циркулю»; радиус задают перемещением по направляющей «центра». Центрирующий штифт вставляют в просверленное в заготовке отверстие. Существуют конструкции, в которых «циркулем» служит боковой упор или дополнительное приспособление, устанавливаемое на штангах.

Недостаток подобной конструкции — не каждая фреза пройдет сквозь предусмотренное в подложке отверстие.

Примеры использования

Что касается наиболее известной работы для фрезера — по кромке — здесь комментарии излишни, все и так ясно: выбирают насадку под нужный фасон и материал, способ позиционирования на плоскости (фреза с опорным роликом, копирование по шаблону с помощью втулки или углового упора, по самой заготовке с помощью бокового упора или направляющей шины) и приступают к делу. Не требуют разъяснений и действия с выборкой пазов на плоскости (декоративных или технологических).

А что еще умеет фрезер?

Следующая группа типовых задач — врезка. Большинство моделей без труда справляются с подготовкой посадочных мест под накладные или мебельные петли. Более совершенные, с увеличенным вертикальным ходом, помогут с установкой врезных замков.

Обширная область применения ручных фрезеров связана с соединением деталей из древесины и ее производных. Наиболее просты (не требуют сложной оснастки) соединения типа шип-паз и переплеты. Их используют при изготовлении окон, дверей и многих других сборных столярных изделий. Как правило, применяют две парные фрезы (профиль и контрпрофиль). Как уже упоминалось, инструмент облегчает точное засверливание под нагели.

Достаточно дорогое, но оправдывающее свою цену приспособление — шипорезное. По сути, это сложный и точно выполненный зажим для заготовок, дополненный копировальным шаблоном. Работают по нему со специальной копировальной втулкой. Она не только опирается на плоскость шаблона, но и «держится» за него с обратной стороны за счет небольшого бортика.

Закрепляют сразу две или четыре сопрягаемые детали (с другого края, с каждой парой работают отдельно), при этом специальные упоры задают требуемое смещение заготовок друг относительно друга. Далее настраивают фрезер. Зажимают насадку специальной формы («ласточкин хвост») и в соответствии со справочной таблицей задают глубину фрезерования. От нее зависит плотность соединения, то есть зазор в паре шип-гнездо.

При точной настройке несложно добиться «нулевого» зазора — после сборки внатяг конструкция будет плотно держаться без клея и других дополнительных мер фиксации. Такие соединения применяют, например, при изготовлении мебели из массива древесины ценных пород.

Несложно получить соединения и под прямой шип — потребуются другие шаблон и насадка.

В рамках нашей статьи мы кратко обрисовали основные технологические операции, на самом же деле их гораздо больше. Что и неудивительно, ведь фрезер используют даже в художественных целях для нанесения гравировок (опять-таки специальной — перьевой — фрезой).

Важно понимать, что этот инструмент, за редким исключением, — вещь не самодостаточная и требует всякого рода оснастки и приспособлений. Без них он едва ли раскроет и четверть своих возможностей.

Именно по этой причине к покупке стоит отнестись максимально ответственно, обратив внимание не столько на сам аппарат, сколько на перечень фирменных (иные могут и не подойти!) аксессуаров к нему.

Видео описание

В этом видео показаны основные характеристики при выборе фрезера:

Система, которая позволяет запускать движение фрезы не рывками, а плавно может помочь не перегрузить устройство при начале работы. Также она помогает более аккуратно обрабатывать детали и продлевает работу резца.
Электронное устройство для автоматической регулировки оборотов во время работы способно поддерживать нужную скорость, если на пути резца появился более твёрдый участок материала, например, сучок. Этот механизм стабилизирует работу фрезы и улучшает качество обработки.
Модуль контроля температуры – это очень важный элемент конструкции при выборе фрезера, так как он отвечает за сохранность устройства. В момент перегрева механизма он автоматически отключает подачу тока на мотор. Вместо него для удешевления конструкции может устанавливаться цветовой индикатор, которой покажет, насколько перегрелся агрегат.
Перед тем, как выбрать фрезер для работы в ограниченном пространстве следует проверить, есть ли у него в наличии светодиодная подсветка того места, в котором будет происходить работа. Это нужно, чтобы использовать устройство в местах с ограниченным освещением.

Инструмент со светодиодной подсветкой Источник prosto-instrumenty.ru

Шнур питания – это очень важный элемент фрезера. Его длина должна быть достаточно большой, чтобы было удобно работать на расстоянии от розетки. Нужно чтобы он не препятствовал работе и обзору. Оплетённый армированной нитью провод будет более прочным и долговечным.
Крепление для установки насадки, которая даёт возможность подсоединить строительный пылесос поможет очищать рабочую поверхность от пыли и мусора во время работы. Это защитит устройство от лишних повреждений, а также улучшит обзор и упростит работу.

Существуют различные насадки для установки на устройство, так как пользоваться фрезером по дереву или другому материалу нужно с помощь специальных фрез, потому что каждая из них может делать рез разной формы:

Прямая пазовая фреза изготавливается в виде цилиндра и нужна для прямоугольной проточки.
U-образная насадка используется для закруглённого паза, который делается с помощью ручного устройства.
V-образная фреза может сделать паз под разными углами наклона его стенок. Для этого применяется несколько таких насадок разного размера.

V-образная фреза Источник cdn.vseinstrumenti.ru

Фрезы

Работая с упором или направляющей и используя специальную фрезу, делают пазы для установки мебельных петель. Для точного продольного позиционирования отверстий можно воспользоваться специальной шиной, позволяющей жестко фиксировать положение фрезера через стандартные промежутки длины.

Некоторые шипованные соединения получают при помощи одной фрезы (контрпрофиль не нужен).

Специальные фрезы, необходимые для изготовления переплета.

Одна из фрез (профиль) формирует кромку детали; парной (контрпрофиль) «проходят» торец сопрягаемой заготовки.

Одна из фрез (профиль) формирует кромку детали; парной (контрпрофиль) «проходят» торец сопрягаемой заготовки. Такая оснастка удобна в работе и к тому же позволяет фрезеровать криволинейные кромки.

Такая оснастка удобна в работе и к тому же позволяет фрезеровать криволинейные кромки.

Шипорезное приспособление

В зависимости от типа шаблона устанавливают фрезу. Регулируя глубину ее погружения, задают плотность соединения. Его можно собрать внатяг или на клею (для него необходимо предусмотреть зазор). С помощью специальных окон в шаблоне задают продольное положение упоров заготовки и поворачивают их соответствующей шаблону стороной.

Далее с каждой стороны шаблона парами зажимают сопрягаемые детали. Они должны быть чисто обработаны и плотно пригнаны.

На фрезер устанавливают специальную копировальную втулку. Для повышения точности вертикального позиционирования она имеет бортик на опорном кольце, позволяющий захватить пластину шаблона с двух сторон.

Руководствуясь общим правилом ведения инструмента против хода фрезы, заготовку проходят от центра к краю. Предварительно рекомендуется сделать подрезку (пройти шаблон по выступам, не «заходя» в них) — это позволит избежать сколов.

Основные типы насадок

Основные типы
Для фрезерной работы используются торцевые фрезы с диаметром хвостовика 6,8 или 12 мм.

Они продаются поштучно или в наборах, включающих в свой состав наиболее востребованные виды фрез.

Встречаются наборы с хвостовиками на 7 мм, но под них сложно отыскать цангу. В зависимости от назначения и формы реза фрезы бывают кромочные и пазовые. К кромочным относятся:

Профильные;
Конусные;
Калевочные (калевка, четвертьвалик);
Дисковые;
Галтельные.

Общим признаком кромочных фрез является наличие подшипника, играющего роль упора. К пазовым фрезам относятся:

Прямоугольная (прямая);
Галтельная;
«Ласточкин хвост»;
V-образная.

Пазовые фрезы не имеют упорных подшипников и позволяют выполнять рез как на кромках, так и на пласти. Существуют прямые фрезы с подшипником в верхней части, сразу над режущими кромками. Обычно его диаметр соответствует размеру режущей части, что позволяет резать криволинейные фигуры по шаблону. Такие фрезы называются обгоночными. В состав стандартных наборов они не входят, при необходимости их надо приобретать отдельно. Практически все фрезы выпускаются в нескольких типоразмерах. Для изготовления углубления нужного размера надо подобрать фрезу соответствующего диаметра или профиля.